Cereen, Plural von Cereus, gehören zu den pflegeleichtesten Kakteen und sind daher sehr gut für Anfänger geeignet. Diese einzigartigen Kakteen erreichen am Naturstandort Wachstumshöhen von bis zu 15 Metern! Innerhalb der Wohnung, einen entsprechenden Kübel & eine Deckenhöhe vorausgesetzt, können bis zu 3 Meter Kaktus heranwachsen.
Zwei Arten sind besonders hervorzuheben, wobei der letztgenannte Kaktus wohl sehr häufig in deutschen Zimmern zu finden ist.
Cereus jamacaru
Dieser Säulenkaktus erreicht die bereits beschriebene Höhe von 15 Metern. Seine Dornen sind nicht weniger imposant. 2 cm an Länge erreichen sie und können ziemlich schmerzhaft sein. Blüten werden leider erst bei großen und alten Kakteen gebildet, wobei die Investition mit 30 cm langen Blüten belohnt wird.
Cereus uruguayanus/peruvianus ‘monstrosus
Ein sehr beliebter Kaktus (vor allem, da er bei IKEA zu erstehen ist), der durch sein knorriges Aussehen die Gemüter begeistert. Die Art wächst leider etwas langsamer als die üblichen Artgenossen und benötigt unbedingt einen trockenen Fuß. Stehendes Wasser führt schnell zu Wurzelfäulnis und somit zum Tod.
Als Wüstenkakteen benötigt diese Gattung volles Sonnenlicht. Anzumerken ist, dass, falls der Felsenkaktus ausschließlich am Fenster steht, hin und wieder gedreht werden sollte, damit jede Seite ausreichend Licht erhält.
Im Sommer sollte Cereus hingegen draußen in voller Sonne stehen was zu einer wundervollen Färbung und längeren Dornen führt.
Substrat
Als Substrat eignet sich konventionelle Kakteen- und Sukkulentenerde, die man entweder beim Händler kaufen oder auch, wie in diesem Beitrag, selber herstellen kann. Der Humusanteil sollte bei ca. 60% liegen, damit ausreichend Nährstoffe gespeichert werden könnten.
Es muss sichergestellt werden, dass das Wasser auf jeden Fall abfließen kann, damit es nicht zu Staunässe und somit schnell zur Wurzelfäule kommt. Eine Drainage aus Blähton auf dem Topfboden hilft schon sehr.
Tongefäße haben den Vorteil, welchen man auch als Nachteil auslegen könnte, dass das Wasser schneller verdunstet als bei Plastiktöpfen.
Bei Kakteen und Sukkulenten ist es jedoch nachteilig, wenn die Erde zu lange zu feucht ist. Daher sind Tontöpfe vorzuziehen.
Gießen
Beim Gießen solltest du darauf achten ausschließlich Regenwasser, destilliertes Wasser oder Osmosewasser zu verwenden. Diese verändern nicht den pH-Wert des Substrats und es ist ein erster Schritt lange sehr viel Freude mit diesem Kaktus zu haben.
Das Substrat sollte von März (wenn es wärmer wird) bis Oktober nur leicht austrocknen, dann sofort wieder gießen. Nachteilig ist auch, wenn das Substrat austrocknet, dass es bei der nächsten Wassergabe nur schwer Wasser aufnimmt. Eine leichte Feuchte sollte also vorhanden sein.
Düngung
Generell ist Cereus genügsam, wenn es ums Düngen geht. Normaler NPK-Dünger (3-4-6 bis 5-5-7) zwischen März bis Oktober sollte nach Herstellervorgaben dem Gießwasser beigemischt werden. Hier gilt aber: Lieber weniger als mehr. Ansonsten verbrennen die Wurzeln.
Sollte einmal zu viel Dünger verabreicht worden sein, dann muss das Substrat gewechselt werden. Ein Ausspülen ist nicht möglich, da die Erde ansonsten zu nass wird und es zu Wurzelfäule kommen kann.
Eine gute und regelmäßige Düngung hilft nicht nur dem Pflanzenwachstum, es senkt auch die Wahrscheinlichkeit eines Schädlingbefalls, was wiederrum viel Ärger einspart.
Überwinterung
Die Überwinterung des Felsenkaktus ist sehr einfach. Die Temperatur sollte zwischen 5 und 10 Grad betragen. Das Substrat sollte trocken sein, nur ab und an ein paar Tropfen Wasser. Wichtig ist eine ausreichende Frischluftzufuhr, um Schimmelbefall zu vermeiden. Auf keinen Fall darf gedüngt werden. Die Überwinterung in einem temperierten Gewächshaus ist ideal, da der Kaktus sich hier auch wieder langsam an die steigenden Temperaturen gewöhnen kann.
Krankheiten und Schädlinge
Die größten Feinde unserer geliebten Cereen sind Spinnmilben und Schmierläuse (Wollläuse).
Wollläuse/Schmierläuse saugen den Pflanzensaft aus und geben dabei Gifte ab. Ebenfalls entsteht ein Honigtau, der den Befall von Rußtaupilz begünstigt.
Zunächst musst du die Pflanze isolieren, um ein Ausbreiten auf andere Pflanzen zu verhindern. Ein Mittel auf Neem-Öl-Basis hat sich als sehr wirkungsvoll erwiesen. Hier muss aber über mehrere Wochen besprüht werden, denn Eier werden damit nicht abgetötet. Die Larven müssen erst schlüpfen. Zunächst muss die Elterngeneration hingerichtet werden, danach die Larven. Dieser Prozess kann über 30/40 Tage in Anspruch nehmen.
Wichtig ist es die Gebrauchsanweisung zu beachten. Denn ein zu häufiges Besprühen verstopft die Pflanzenporen und kann zum Absterben des Blattes führen.
Als effizient haben sich auch systemisch wirkende Mittel erwiesen. Diese müssen nur einmal angewendet werden. Man kann sich die Mittel wie eine Art Impfung für Pflanzen vorstellen. Die Pflanze nimmt die Wirkstoffe über die Wurzeln auf und das Pflanzenschutzmittel befindet sich dann im Pflanzensaft. Sobald ein Schädling anfängt die Pflanze anzugreifen, nimmt er das Gift auf und stirbt kurzfristig. Vorteilig ist auch, dass das Gift an jede Stelle der Pflanze gelangt.
Bei Spinnmilben helfen die beiden genannten Mittel auch sehr gut. Es gibt nur ein paar Kleinigkeiten zu berücksichtigen.
Spinnmilben lieben trockene warme Luft. Daher vermehren sie sich auch bevorzugt im Winter. Generell hilft es schon die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, um viele von diesen Schädlingen abzutöten. Bei Kakteen und Sukkulenten ist eine hohe Luftfeuchtigkeit jedoch langfristig schädlich. Daher sollte die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit nur für ein paar Tage geschehen.
Wesentlich effizienter sind die oben genannten systemischen Mittel. Gleichzeitig sollte man aber auch mit Sprays arbeiten. Jedoch hat die gemeine Spinnmilbe einen Vorteil gegenüber der Wolllaus/Schmierlaus: Sie passt sich an die Gifte an. Daher sollte man im Abstand von 7 -14 Tagen mit unterschiedlichen Sprays arbeiten.
Hier habe ich drei Mittel verlinkt, die ich ebenfalls für meine Pflanzen verwende.
Primär sollte man aber immer die richtigen Standortbedingungen bieten, damit Schädlinge und Krankheiten erst keinen Angriffspunkt finden.
Erst danach sollte man zu Chemie greifen und sich überlegen, wo der Fehler lag.
Natürliche Feinde der Spinnmilbe
Die Natur hat natürlich auch Fressfeinde geschaffen, die Raubmilbe. Diese ist etwas schwieriger anzuwenden, wirkt aber sehr gründlich und sollte bei größeren Sammlungen, die zum Beispiel in einem Gewächshaus stehen, bevorzugt werden.
Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Diese Links verweisen auf die empfohlenen Produkte. Beim Kaufen entstehen für niemanden Extrakosten. Ich erhalte aber eine kleine Provision vom Anbieter (z.B. Amazon) und kann weiterhin kostenlose Beiträge verfassen.
